Установка радиаторов в частном доме не столь сложная, чтобы отказаться сделать это самостоятельно, своими руками. Но при этом нужно знать и применять «секреты сантехника», а также выполнить требования строительных Правил. Как правильно и быстро установить радиаторы в доме, — рассмотрим далее.
Основные этапы установки радиаторов
Важно заранее принять основные принципиальные решения по следующим вопросам, которые подробней будут освещены ниже.
- Место размещения.
В большинстве случаев радиатор размещается под окном, создавая тепловую завесу холоду, дополнительные приборы могут ставиться у длинных наружных стен, у дверей, в санузлах без окон… - Подборка мощности.
Мощность каждого прибора определяется в соответствии с теплопотерями комнаты в которой он установлен. - Схема подключения.
Зависит от подводки труб и размеров радиаторов. Рекомендуется обеспечивать диагональное движение теплоносителя. - Способ закрепления.
Обычно радиатор навешивается на стену на крючках, на специальных кронштейнах, которые крепятся к стене дюбелями. При слабых стенах применяются опорные ножки. Стальные панельные комплектуются приспособлениями крепления, для других видов крепление нужно приобрести отдельно. - Зазоры.
Воздух должен омывать отопительные приборы беспрепятственно, от этого зависит эффективность обогрева помещения. - Обвязка, подключаемая арматура.
На радиаторах устанавливаются отключающие, регулирующие краны, заглушка, воздухоотводчик.
Мощность, зазоры и схема подключения
Расчет мощности с приемлемой точностью, для нормально утепленного здания с высотой потолков до 2,6 метра заключается в следующем: 1 кВт на 10м кв. площади помещения. Для не утепленных и со сквозняками — умножается на 2, с отличной теплоизоляцией и регулируемой вентиляций по СНиП — на 0,7. Для северных регионов, дополнительно — на 1,3.
Для отдельных комнат с повышенными теплопотерями вводят коэффициенты – 1,2 для двух окон, 1,4 для угловой с одним окном, 1,6 для угловой с двумя окнами. Суммарная же мощность радиаторов должна быть приблизительно на 20% больше, чем мощность котла.
Но нужно заметить, что отдаваемая мощность прибора может уменьшаться, если не будет оптимального воздухообмена возле радиатора или наилучшего прогрева теплоносителем.
Можно уменьшить мощность на 10 – 35% если расположить радиатор в нише, или закрыть кожухом. Возле радиатора воздух и стена будут перегреваться, но дальнейшее распространение тепла будет ограничено. Рекомендуется избегать такой установки.
Чтобы мощность не терялась подобным образом рекомендуется соблюдать следующие зазоры. Между стеной и радиатором не менее 20 мм, снизу до пола желательно не менее 150 мм, сверху до подоконника – не менее 100 мм.
Также при одностороннем (возвратноточном) подключении мощность радиатора будет уменьшаться на 5 – 95 % в зависимости от его длины. Такое подключение допускается обычно при наличии до 10 секций (до 1 метра длины) в приборе. Аналогичная ситуация и при нижнем одностороннем подключении.
Подключение низ-низ уменьшает энергоотдачу на 10 – 20% в зависимости от скорости теплоносителя.
Подключение по диагонали условно дает 100% от заявленной мощности.
Обвязка радиаторов и их навеска
Каждый радиатор должен отключаться от сети с возможностью демонтажа без остановки отопления. Поэтому минимальный набор в обвязке – два шаровых крана установленных в заглушках.
Часто схемой предусматривается ее настройка путем балансировки, уменьшения тока жидкости по отдельным радиаторам (первым в плече при тупиковой схеме, например, с количеством радиаторов в тупике 5 и больше…) Тогда на обратке вместо крана ставится балансировочный клапан.
Для оперативного регулирования мощности радиатора (количества проходящего теплоносителя) на подаче устанавливается регулировочный кран. Эти устройства могут быть и углового исполнения, упрощая тем самым подвод труб с нужной стороны.
При автоматическом поддержании температуры ставятся термоголовки, реагирующие на температуру воздуха. Но автоматические регуляторы могут устанавливаться только с автоматизированным котлом, который умеет уменьшать энергоотдачу при перегреве теплоносителя.
Программируемые регуляторы потока. Электронные устройства настраиваются для каждой комнаты на определенный режим в течении суток. Это дает возможность получить большую энерготдачу вечером, когда жильцы дома, но отключаться ночью, поэтому к утру прохладней, а днем холодно — когда в доме никого нет. Экономия внушительная – 25% и больше.
Также обвязка включает в себя кран Маевского, который устанавливается в свободном верхнем углу прибора, и заглушку.
Для разводки под полом возможно применение специальных приборов с нижним подключением , но также можно установить и обычный прибор.
Первый этап установки – обвязка радиатора
На новый радиатор устанавливаются краны отключающие, регулирующие, термоголовка с клапаном, кран Маевского, заглушка, в соответствии с принятой схемой обвязки. В большинстве случаев радиатор подключается к трубам, которые имеют наружный диаметр 16 мм металлопластик или 20 мм полипропилен, поэтому диаметр радиаторной обвязки — 1/2 дюйма. Если же диаметр труб больше, то можно подобрать отдельные элементы и на 3/4 дюйма. Но чаще приобретают наборы для обвязки радиаторов с пробками рассчитанными на 1/2 дюйма.
Уплотнение металлических резьб выполняется льняной нитью или сантехнической нитью. ФУМ лента по металлу не допускается, так как дает течь при сдвижениях в резьбе, используется на деталях из пластмассы.
Льняное волокно наматывается по резьбе и смазывается сантехнической смазкой (допускается подсолнечным маслом), соединение затягивается разводными ключами с небольшим усилием. Обвязка радиатора выполненная подобным образом течи в дальнейшем не дает.
Навеска на стену и подключение к трубопроводу
При создании системы отопления, и прокладке труб по стенам должны выдерживаться уклоны труб 1 – 2% от радиаторов к магистральным стоякам (к котлу). Таким образом радиатор оказывается верхней точкой тупика, воздух будет стремиться к крану Маевского, а слив теплоносителя будет возможен самотеком на центральный кран без продувки системы компрессором. Во всяком случае именно к такой схеме нужно стремиться во избежание возникновения воздушных пробок. При подпольной разводке воздухоотводчик на приборе всегда будет выше.
Сам же радиатор выставляется горизонтально или с возвышением 1-2% к воздухоотводчику.
Для каждого вида крепления придется высчитать точки крепления (бурения) на стене отталкиваясь от средней лини трубы. На основании расчетов делается шаблон (мерная планка) для этого типа крепления. На стенах размечается средняя линия трубы и коллекторов радиатора, затем от нее определяются точки бурения под каждое крепление.
Для эстетики радиатор размещается посередине оконного проема, его средняя линия совпадает с линией окна. Из этих соображений размечается точки подключения к трубам. По этим точкам на трубах устанавливаются подключающие фитинги.
Радиатор должен быть закреплен на четырех прочных подвесах, чтобы он не наклонялся и не передавал изгибающие усилия на трубы. С помощью перфоратора выполняется бурение отверстий под принятые дюбеля, чаще 10 мм, кронштейны закрепляются на стене на шурупах (болтах). Радиатор с обвязкой навешивается на кронштейны и подключается к трубам.
Дополнительно по теме видео об установке радиаторов с подводкой труб снизу — актуальные вопросы расскажет строитель.
