Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме.
Пол на лагах — проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение… Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить…

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Чтобы подполье зимой не замерзало вследствие теплоизоляции пола, нужно значительно уменьшить проветривание через продухи. Их фактически нужно закрыть почти полностью, оставляя небольшие щели. Тепла земли должно быть достаточно для поддержания положительной температуры под домом.
Для каждого дома это индивидуально, количество холодного воздуха которое можно подать в подполье проверяется экспериментально.

Как должны возводиться полы на лагах - схема и конструкция

Для недопущения промерзания фундамента весьма важна и тепловая изоляция фундамента и цоколя снаружи достаточным слоем экструдированного пенополистирола — 10 см.
Утепчки тепла через фундамент
Но при уменьшении вентиляции возможно значительное повышение влажности в подполье, что крайне негативно скажется на состоянии всей древесины и на слое утепления полов.

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта.
На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 — 200 мм.

Также, возможно интересно – Делаем ремонт существующего деревянного пола

На что опираются лаги

Лаги должны опираться на столбики из бетонных блоков (монолитный бетон) или из керамического кирпича. Пол, опирающийся только лишь на столбики, не подвергается морозному пучению. И это весьма важно для сохранения целостности, функциональности конструкции длительное время.

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.
Лаги опираются на ряд столбиков под полом
При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм — по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости — не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.
лаги могут опираться на специальную подпорную стенку
При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 — 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры.
Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Все опорные столбики (стенки) должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню. Для этого используется раствор с армировкой сеткой. На опоры укладывается слой гидроизоляции (рубероид). Затем устанавливаются лаги с контролем расстояния между ними.

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Деревянные лаги уложенные на подпирающую перегородку

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона \»Москва\» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты — они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Деревянный пол в доме, сделанный из цельной доски

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 — 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Мембрана пристегивается к боковинам брусов, утапливается между ними, чтобы образовался вент зазор с напольным покрытием. Прикрепляется к брусам степлером, и наворачивается на стены под плинтуса.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона — можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *