Тротуарную плитку можно уложить и самостоятельно. Особой сложности в этой работе нет, и она вполне по силам домашнему мастеру. Если что-то не получится, то можно переделать без ущерба для материала. Ведь плитки не должны связываться с основанием (кроме укладки по бетону), а всего лишь должны опираться на песчано-гравийную подушку.
Планировка приусадебных дорожек
Вначале важно определиться с границами дорожек и их уклоном.
Уклон вдоль дорожки не должен превышать 10%. Если рельеф требует больший уклон, то необходимо обустраивать периодические ступени. Это весьма усложнит и удорожит работу, но сделать ступени необходимо, так как безопасность передвижения людей по будущей дорожке превыше всего.
Основание дорожки в поперечном разрезе должно быть горизонтальным. На такой подушке с помощью подсыпки создают уклон в 2 % от центра дорожки к ее краям для стока воды. Например, строится дорожка шириной 2 метра, следовательно, центральная линия должна возвышаться над краем на 2 см.
Если дорожка направлена поперек наклонного участка, то можно сделать единый уклон поперек дорожки от одного края к другому в 2%. Это даст экономию на выемке грунта.
В классическом варианте, должен быть составлен проект на строительство дороги. При проектировании не обойтись без привлечения маркшейдера, который бы выставил высотные отметки и рассчитал бы оптимальное положение поверхности, для обеспечения минимума грунтовых работ … Но, конечно, на приусадебном участке в большинстве случаев подобное не делается. Границы и уклоны контролируются по натянутым шнурам. А при сложном рельефе, для определения уклонов и перепада высот, используют водяной уровень и лазерный нивелир.
Расстояние между бордюрами вычисляется исходя из точной ширины дорожки.
Точная ширина дорожки будет кратная количеству блоков тротуарной плитки и количеству швов между плитками (2 или 3 мм для пешеходов и 5 мм для автомобилей), плюс 2 шва между плиткой и бордюром (5 мм).
В местах скруглений, фигурных выступов и т.п. ширина задается произвольно, а плитки во время укладки подрезаются по факту, либо делается их подрезка с двух сторон дорожки при формировании рисунка.
Котлован под дорожку.
Котлован роется по ширине укладываемой плитки. На границах котлована отрываются траншеи под бордюрный камень.
Обычная глубина котлована – 30 см. Но глубина может подбираться в зависимости от рельефа, или в зависимости от запланированной высоты дорожки над уровнем почвы. Важно, что бы толщина щебенчатой подсыпки не была меньше 20 см, а с боков подсыпка прочно фиксировалась краями траншеи, а в случае значительного возвышения дорожки — бордюрным камнем.
Чаще дорожку делают так, что бы она возвышается над уровнем почвы на 8 – 25 см. Это обеспечивает нормальный отвод воды. Следовательно, уровень подсыпки делается чуть выше почвы, если учесть, что толщина тротуарной плитки составляет 4 – 6 см.
Если почва глинистая, то дно котлована укрепляется подсыпкой из молотого шлака толщиной в 3 – 5 см. Песчаные почвы в укреплении не нуждаются.
Создается подсыпка из щебня. Лучше применить одновременно крупные и мелкие фракции камней, что сделает основание более устойчивым. Засыпка ведется слоями в 10 см с трамбованием каждого слоя.
Горизонтальность слоя щебня в поперечном сечении дорожки, контролируют с помощью уровня. Необходимый продольный уклон выдерживается в соответствии с натянутым вдоль котлована шнуром или в соответствии с уложенными ранее бордюрами.
Поверх щебня укладывают слой песка толщиной 4 -5 см и его также утрамбовывают. Подсыпкой формируют необходимые поперечные уклоны.
Для трамбовки слоев нужно воспользоваться виброплитой. Такой инструмент можно взять в аренду – 200 грн/сут.
Не рекомендуется ходить по уложенному основанию, что бы не нарушать его однородность.
Важно понимать, что долговечность дорожки и отдельных плит, будет целиком зависеть от качества основания. Поэтому экономить на подсыпке и трамбовке только во вред, так как плиты могут проседать или ломаться.
Бордюры.
Вдоль границ роют траншеи под бордюрные блоки.
Глубина траншеи – не менее 1/3 высоты блока.
Ширина траншеи – на 5 см шире, чем блоки.
Установка блоков обычно ведется на цементно-песчаную подушку (3 части песка, 1 часть цемента).
Почва в траншее утрамбовывается, затем укладывается подсыпка толщиной 2 – 5 см.
Важно обеспечить установку бордюр на одном уровне. Для этого вдоль границы натягивается шнур, высоту которого тщательно выставляют. Он должен быть на 2 – 5 мм выше, чем верхняя граница будущего бордюра. По этому шнуру и выставляют бордюры, их положение регулируется количеством песчано-цементной подсыпки и с помощью резиновой киянки.
Бордюрные камни устанавливаются по центру траншеи, так что бы между ними и боками траншеи оставалось одинаковое пустое пространство для будущей засыпки или заливки.
Рекомендуется камни укреплять в траншее с помощью песчано-цементного раствора, который заливается в траншею по бокам камней. Швы между камнями делаются 0,5 – 1 см., заполняются песчано-цементной подсыпкой.
После заливки бордюрных блоков нужно выждать сутки, прежде чем приступать к монтажу тротуарной плитки.
Укладка тротуарной плитки.
Поскольку горизонтальная и вертикальная ориентация у нас задается бордюрным камнем, то это несколько упрощает укладку. Тем не менее, рекомендуется натянуть отметочный шнур поперек дорожки, который будет указывать, где должны находиться швы между плитками (или характерные части фигурных плиток, или чередующиеся швы при шахматной укладке…).
(Можно прочитать Как выбирать тротуарную плитку)
При укладке учитывайте, что плитка будет проседать после трамбовки, поэтому первоначальное положение задается на 1 см выше от нужного уровня.
Укладка начинается с нижней стороны дорожки и ведется в направлении к верхней точке.
Плитка берется попеременно с нескольких упаковок. Это поможет сохранить однородность цвета на всей дорожке.
Между плитками вставляются разделители, что бы обеспечить одинаковую ширину швов. Укладка плитки без швов не допускается, так как в дальнейшем плитки будут смещаться относительно друг друга, поэтому без швов сколы неизбежны.
При выполнении работы постоянно контролируется должный уровень наклона дорожки и отсутствие проседания отдельных участков. При необходимости на широких дорожках (участках дорожки) натягиваются дополнительный шнуры указывающие уровень положения покрытия относительно заданной высотной отметки (нулевки).
После укладки плитки производится затирка швов.
Для затирки швов применяется только мелкий (до 2 мм) и чистый песок. Песок затирают вдоль швов жесткой щеткой. Затем лишний песок сметается, и уложенная плитка уплотняется с помощью виброплиты. Но можно уплотнять укладку и вручную с помощью киянки.
После уплотнения плитки в швы дополнительно подсыпается песок. Важно, что бы в итоге все швы были плотно засыпаны песком. Уложенную плитку поливают водой, что бы песок и основание лучше уплотнились. В конце работы песок разгоняют по дорожке с помощью щетки. Лишний песок удаляется, через двое суток.
В первые недели эксплуатации дорожка будет давать усадку. Произойдет проседания песка в швах. Поэтому подсыпку швов нужно повторить, примерно через месяц после укладки.
